Продолжаем увлекательное путешествие по Юго-Восточной Азии вместе с корреспондентом РИА «Курск»
В прошлой части мы рассказали об удивительных встречах в пути, о быте, истории и достопримечательностях Малайзии и Сингапура, а прежде и о других азиатских странах - Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и Таиланде.
Знаковая часть большого путешествия – пересечение экватора, а произошло это в Индонезии.
Жил-был таксист по имени Манто…
Индонезия - крупнейшее в мире островное государство. Наш путь туда лежал по воде. Паром в Думай на Суматре шел через Малаккский пролив более 100 километров.
Решили не ехать на север в Медан, а сразу взять южнее, в сторону Джакарты, так как до самолета оставалось чуть меньше трех недель. В целом же для россиян действует безвизовый въезд на месяц.
Первый день в новой стране всегда немного волнителен: как к чужакам отнесутся местные, поймут ли про автостоп и вообще сумеешь ли с ними изъясниться если не на английском, то хотя бы на пальцах. Но начало было положено хорошее - двое молодых ребят помогли составить дорожную записку на их языке. Тут же остановился минивен.
Сотрудник нефтеперерабатывающего завода по имени Реаль добросил до позиции, откуда и так можно было голосовать, но посадил на маршрутку до Дури (77 км), рассчитавшись с водителем индонезийскими рупиями. Когда вышли, со всех сторон обступила толпа маленьких школьников, которым, иностранцы, видимо, были в диковинку. Скоро оказалось, что не им одним.
За небольшую поездку на внутригородском микроавтобусе мы пополнили коллекцию встреч индонезийца Манто. Над лобовым стеклом у него висело фото с европейцем, да вдобавок месяц назад, по его признанию, он лично подвез сразу трех автостопщиков из Австралии. Попросил сфотографироваться, несколько раз повторил свое имя, и что днем он таксист, а вечером учит английский. Упорно завоевывал пару строк в этой истории. Ладно, приятель, уговорил: живет в далеком городке Дури такой парень Манто, который с утра крутит баранку, а вечером сидит за учебником…
Конечно, не стоило ожидать, что все таксисты такие бескорыстные. С другой стороны, кого останавливать, если маршрутки шли одна за другой? И вот опять, одна сама съехала на обочину. Машем руками – «не надо, проезжайте». Тут это не помогло, да и вообще мы даже не голосовали, а перекусывали в сторонке. Водитель подбежал, прочитал записку и, улыбаясь, кивнул на кабину. К вечеру, в десятом часу, уже были в городе Пеканбару.
Эти 200 километров тянулись долго. Дорога не всегда хорошая, мягко говоря. Вдобавок автомобилисты нарушают правила, выезжая на «встречку». Валялся один такой в кювете.
От польских велосипедистов слышал, что найти место для палатки в Индонезии трудно, так как страна густонаселена. Как будет дальше – посмотрим, но сегодня повезло. Попался большой пальмовый сад, огороженный, но открытый. Все кругом было мокрое после дождя.
Про дожди и Иоанна в юбке
Пасмурно. Мелкий дождь накрапывал с самого утра. Быстро собрались, купили недорого уличной еды: рис с овощами и рыбой, овощные драники. У супермаркетов Alfamart и Indomaret столики, там и позавтракали. Как в тайском 7-eleven есть кипяток, а раз эти магазины встречаются часто, проблем, где раздобыть горячей воды для кофе или еще там чего, не будет. А вот деньги в банках не меняют (только в специальных пунктах). Хорошо, догадались поменять немного на пароме.
В городе запах жженой пластмассы, мусор. И не скажешь, что разрекламированный остров Бали со «сказочным пляжным отдыхом» находится в этой же стране. Мы не планировали задерживаться в Пеканбару, но и уехать отсюда быстро не смогли из-за дождя. Вообще, прогноз стоял неутешительный – обильные осадки несколько дней подряд. Пережидали долго, под козырьком где-то на окраине, и лишь в шестом часу вечера, наконец, стартовали с трассы. Зато именно это обстоятельство свело нас с Ами и ее мужем Иоанном.
В религиозном плане Индонезия, вне всякого сомнения, страна мусульманская, поэтому Ами носит хиджаб, оставляющий открытыми только лицо и кисти рук. В вождении она была абсолютным новичком: ехала аккуратно и не спеша, иногда забывая о переключении скоростей и включенном поворотнике. При этом почти всю дорогу вместе с рулем держала телефон, набирая через переводчик длинные сообщения.
Индонезийка предостерегала от поездки в западную часть их острова, где с гор Барисан сошел снег, наводнение затопило дороги (показала сегодняшние фотографии из новостей). Посоветовавшись с супругом, пригласила переночевать у них в городке Бангкинанг. Это было и приятно, и своевременно, так как сухой одежды почти не осталось.
Не знаю, что больше «цепляло»: история их любви, когда, как с иронией заметил сам 49-летний Иоанн, Ами ему не нравилась, но через восемь месяцев он взял ее в жены по желанию своей матери, которая делала все, только чтобы сын не уехал в Европу с какой-то испанкой. Или то, как Иоанн с его по церковному звучащим именем в молодости «кутил»: жил как хиппи и металлист вместе взятые, ходил с длинными волосами и играл на электрогитаре.
Сейчас же это служащий в местной администрации, по-обычному одетый и со стандартной стрижкой под машинку, только и сохранивший от прошлого, что меломанскую верность «Бон Джови», «Лед Зеппелин» и «Скорпионс». Зато в его фотоальбоме с вырезками из журналов один снимок кричащей другого: то он с голым торсом, то вообще без одежды, лишь с гитарой на причинном месте. Или две его фотографии, сделанные с разницей в минуту, но вырезанные и совмещенные – для прикола, так сказать. Все это как-то по-американски выглядит.
И вот, сразу видно, человек берется за ум - пошли свадебные фото… А тут Иоанн в пиджаке с галстуком и… в юбке. К счастью, в традиционной юбке Саронг, которую носят мужчины в Индонезии и некоторых соседних странах.
У них две прекрасных дочери. Старшая учится в другом городе на доктора, а с 16-летней Ренарой мы имели удовольствие пообщаться. К ней приходили друзья: сидели допоздна на крыльце, пели под гитару «Зомби» - завтра выступают перед классом.
Ренара съездила на мопеде за ужином: рис с курицей и салат. Хозяйка же дома съела одно яблоко и села на тренажер крутить педали. По телевизору показывали индийский фильм, в новостях вели репортаж из соседней провинции, где сель разрушил дорогу.
Чай с яйцом и свет в окошке
Иоанн предлагал гостить у них хоть целый месяц, но пришлось ограничиться одним днем. Свозил посмотреть древний буддийский храм Муара Такус и плотину гидроэлектростанции Кото Панджанг, построенной японцами 20 лет назад. А после шестичасовой вечерней молитвы сделал экскурсию по своему небольшому городку, показывая мечеть и другие дорогие сердцу места, а знакомым показывая нас. То, что он встретил их много, лучше Википедии свидетельствовало о величине Бангкинанга, население которого не превышает 40 тысяч человек. Все, кому не сидится дома в этот не столь поздний час (хотя темнеет рано), приходят на центральную улицу пропустить стаканчик яичного чая.
В каком-то смысле мы были уже ученые после кофе с яйцом в Ханое. Teh Telur, как его называют на местном наречии, оказался не менее вкусным напитком. При желании его несложно приготовить в домашних условиях. Для этого: хорошенько взбить сырое яйцо с сахаром, добавить молоко и заваренный черный чай, можно еще специй – ванили или корицу. Другое гастрономическое открытие вечера – напоминающий змеиную чешую фрукт Салак.
Иоанн помог подклеить обувь, подарил клей. Весь следующий день прошел в дороге. И день после того дня тоже. Проблем с машинами не было. Индонезийцы подвозили, давали воду и бутилированный холодный чай, иногда приглашали пообедать за компанию, а каждый десятый считал своим долгом прокричать вслед: «Hello! How are you, mister?» (англ. Привет! Как поживаете, мистер?).
Конечно, хорошо, если они, как, например, имам Мафун или мусульманка Зило, немного говорили по-английски. Тармизи и Азис, равно как и Африкан ничего не могли сказать, кроме своего имени. Хотя на их машинах мы отмахали по две сотни верст.
Нас высадили в деревне. Сараи крыты соломой, а так обычная деревня, как везде. Дело к ночи, ищем место под палатку. Перспектива так себе – жители уже обратили на нас внимание, так что незаметно в закуток не юркнешь, а кругом густые заросли с непонятно какими обитателями (как раз под ногами проползла змея). В таких случаях ищешь консенсус: ночевать ближе к людям, но, чтобы они, на всякий случай, об этом не знали. И, слава Всевышнему, в ста метрах от крайней хижины, окна которой теплились огоньками, с дороги был съезд на открытую местность. В ту ночь разразился сильный ливень и гром с молниями, как только палатку не смыло…
Под другим небом
Столько разговоров было про экватор – большую цель, мечту. Но в какой именно момент 7 марта он был пересечен, никто не скажет, да это уже и не столь важно. Ну не стояло на трассе среди индонезийских деревушек памятного знака, четко разграничивающего северное полушарие от южного, как в России есть знак «Европа-Азия». Одно могу сказать, что, сидя в открытом кузове грузовика, плывущем под глубоким небом с россыпью ярчайших звезд, мы вдруг осознали, что это произошло.
На этом грузовичке ехали весь световой день и вечер. 270 километров заняли чуть ли не десять часов - сложная дорога, ухабистая, с ямами. Ис и Кики предложили подвезти, когда мы еще не начали голосовать. Моросило, и они беспокоились, что нас намочит, приготовили целлофан. Немного покапав, дождь перестал, и в лицо полетела прибитая было каплями пыль.
В одной из деревень к пикапу пристроились трое ребят на мотоцикле, улыбчивые и дружелюбные. Не останавливаясь, они умудрились расспросить, кто мы и откуда, сфотографировать. Потом свернули, а минут через десять вновь появились с бутылками воды для нас. Тогда уже каждый с расстановкой представился сам, машина в тот момент сделала остановку.
Ужинали рисом и рыбой в очень простеньком придорожном кафе - стол и скамьи на улице под тентом. Снова кругом собрались местные и пытались нас чем-нибудь угостить и сфотографироваться на память. По мне, это была самая подходящая компания в самом подходящем месте, чтобы осуществилась мечта…
Первый крупный город после экватора – Палембанг, разделенный рекой Муси на две части. На одном его берегу кипела жизнь торгового порта, где грузчики навьючивают на спину мешки и корзины, где трюмы лодок без перерыва набиваются разным товаром. А перейдя по мосту Ампера можно погрузиться в еще более завораживающую атмосферу старых рыбацких кварталов со свайными домами и дорожками между ними, возведенными прямо на воде. Рынок же, помимо всевозможных фруктов и, конечно же, рыбы, завален производимыми только здесь, в Южной Суматре, солеными рыбными крекерами. Делают традиционную индонезийскую закуску из тунца, ваху и тапиоковой муки. Фасуют в маленькие пачки и в большие пакеты размером и весом с мой дорожный рюкзак.
(продолжение следует…)
Курянин автостопом добрался до Индонезии и пересек экватор. Часть 2: Ява
Роман ДОРОЖНЫЙ, фото автора