Вьетнам: заметки курянина. Часть 3. Юг


Завершаем путешествие по экзотическому Вьетнаму вместе с корреспондентом РИА «Курск»


Вьетнам: заметки курянина. Часть 3. Юг

В прошлой части мы узнали о культе предков во Вьетнаме, проехали на «спящем» автобусе и побывали в заброшенном аквапарке. Теперь отправляемся на самый юг экзотической страны.

Транспорт «Безграничного Света»

Нячанг – это вьетнамская Анталия, или Патайа, или Шарм-Эль-Шейх, или Гоа – как больше нравится. Словом, «русский» курорт, где немудрено забыть, что находишься в другой стране. Потому что всюду слышна речь наших соотечественников, вывески на улицах и меню кафе дублируются хоть и на ломаном, но – на великом и могучем. Создается впечатление, будто почти весь местный турбизнес ориентирован на россиян. Наши граждане, убегающие от снега и морозов на родине, собственно, нередко сами же и открывают в теплых краях разного рода «Кафе у Лёши», рестораны типа «Москва» или «СССР» и экскурсионные бюро «Дядя Ваня Вьетнам». И не то, чтобы курортники сильно возражали, ведь кому-то нужно именно «быть как дома». Стоит ли удивляться, что в центр города нас добросили… КамАЗ и микроавтобус с надписью: «Русский информационный центр». То есть, удивиться, конечно, нужно, но, случайно или нет, в автотрафике того позднего вечера подвернулись именно они.

Вьетнамец по имени Тои, у которого мы зависли на пару дней, к сожалению, так и не показался, и наше общение ограничилось перекидыванием в чате, где он удостоверялся, что мы ни в чем не нуждаемся. Он живет у самого моря на первой линии в роскошной квартире с окнами в пол, проходит реабилитацию после аварии. За ним постоянно ухаживают сиделки. Прежде Тои посетил много стран, но пока лишен возможности куда-то ехать и приглашает путешественников к себе. У него гостили еще музыкант-ирландец, учитель-поляк и даже один чилиец.

Они настойчиво рекомендовали посмотреть расположенные в шаговой доступности Чамские башни Понагар – храмовый комплекс средневекового государства Чампа, прекратившего существование в XVII веке. Если верить путеводителям, то это древнейший каменный храм во всем Вьетнаме. А раз так, то Нячангу можно простить и аквапарк, и шоу-программы, ночные дискотеки, катание на банане и прочие стандартные туристские развлечения.

Понагар относится к действующим храмам, а потому предполагается, как минимум, соблюдение некоторых приличий. До русскоговорящей публики правила поведения внутри доводятся весьма своеобразно. Как по-нашенски гласит информационная табличка у входа, надо «одеваться сдержанно, скрытно и вежливо, не носить темные очки и маски покрытия лица», и опять же, запрещено «производить действия гадания, рассеивать недозволенные издания». Остается лишь простить сложности перевода.

Предположу, что как раз с Чамских башен на другой день ехал буддистский автобус, волею случая пополнивший список подвозивших нас транспортных средств. В том, что это был паломнический автобус, не оставалось сомнений, поскольку в ширину лобового стекла сияла мантра «Nam mo a di da phat» (вьетн. - Безграничный Свет), а весь бело-голубой салон был обклеен изображениями Будды, и впереди стояла его золотистая статуэтка.

Пассажиры же делали приветственный знак не абы как, но молитвенным складыванием ладоней, из чего можно было заключить, что люди они возвышенные. А уж душевный жест разделить вегетарианскую трапезу из риса и лапши с овощами возвел их в наших глазах почти что до ранга святых. И чтобы вконец усилить это впечатление, на прощание нам сунули сверточек, где оказался ни много ни мало один миллион донгов. Это что-то вроде трех тысяч рублей, во Вьетнаме на них можно запросто прожить целую неделю.

Круглые лодки, маяки и кактусы

Буддистский автобус продолжил следовать путем благих дел в направлении Хошимина. Мы же высадились в небольшом городке Фантьет, где можно было найти то, чего Нячанг лишился с наступлением туристического бума. Это самобытность места, где жизнь такая, какая и должна быть – размеренная и не адаптированная под чужие нужды. Многие жители Фантьета занимаются рыбной ловлей, и наблюдать за этим процессом интересно уже только потому, что таких лодок, как здесь и ниже по побережью, нет больше нигде в мире.

У них ни носа, ни кормы. Лодки Тхунг Чай круглые, с виду как большой таз под два метра в диаметре. Их придумали когда-то, чтобы не платить государственный налог на плавсредства. И несмотря на то, что по ходовым качествам и маневренности обычная лодка на порядок лучше, многие вьетнамцы до сих пор отдают предпочтение именно «тазам». Гребут стоя, одним веслом. А молодежь любит устраивать на круглых рыбацких лодках гонки.

Будучи большими поклонниками морских сооружений, мы не отказали себе в удовольствии остановиться с палаткой и костром у старого маяка в 30-40 километрах южнее. Маяк Кега был построен французами на небольшом скалистом острове в 1899 году и по праву считается одним из самых красивых в Юго-Восточной Азии. Действительно, один из лучших, что я когда-либо видел.

Чтобы туда добраться, нужно было пройти несколько километров по второстепенной дороге. Вдоль нее росли опунции - кактусы с плоскими овальными стеблями и съедобными плодами. В Центральной Америке еще со времен ацтеков едят не только бордово-фиолетовые шишечки опунции, напоминающие сладкое киви, но и сами стебли, очищенные от колючек. Только на вьетнамских продуктовых рынках почему-то ни то, ни другое не попадалось. По крайней мере, нам.

Зато повсеместно продают и с азартом выращивают питахайю, известную как драконий фрукт. В деревнях вокруг маяка Кега его плантации вообще следовали одна за другой. Соответственно, и стоила питахайя дешевле, чем где бы то ни было – можно было за доллар купить две штуки, а третью получить в подарок.

Война без «славных страниц» и героев

Хошимин с населением более восьми миллионов человек – столица вьетнамского Юга и крупнейший город страны. По старой памяти многие вьетнамцы называют его Сайгоном, как он официально именовался до окончательного установления коммунистического режима в 1975 году.

Исторически, в силу самых различных особенностей, начиная от экономики, географии и заканчивая более жарким климатом, Юг жил отлично от Севера Вьетнама. Если северяне искали идентичности и испытывали влияние разве что китайцев, не чуждых им по родовому племени, то южане оказывались под жестким контролем сначала Французской колониальной империи, затем Японии, Англии и, наконец, США.

А культурная привычка, как понимаете, штука слишком глубокая, чтобы даже по прошествии стольких лет после образования единого государства прозападные ценности не вылазили сквозь полотно красного флага, пропитанного марксистко-ленинскими убеждениями. В противовес историческому Юг скорее ставит современное, организованности предлагает немного хаоса и ленцы, умеренности же во вкусах – что-то более модное, яркое, кричащее и… ведь не скажешь, что не настоящее. Настоящее и то, и другое.

Объединению Юга с коммунистическим Севером предшествовал затянувшийся на 20 лет гражданский вооруженный конфликт, поддержанный со стороны Сайгона Соединенными Штатами, а также Китаем и Советским Союзом, оказывавшими военную помощь вьетнамским коммунистам.

В Хошимине есть несколько мест, которые стоит посетить для понимания того, что пережили вьетнамцы в 60-70-е годы прошлого столетия. Прежде всего, это Музей жертв войны. Интересно уже то, как менялось его название. Поскольку еще несколько лет назад он был Музеем военных преступлений, перед тем - Музеем американских военных преступлений. Ну а при открытии в 1975 году, когда о нормализации отношений с США не могло быть речи, и раны вьетнамской земли бередили от напалмовых бомбардировок, это был «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама».

Но несмотря на нынешнюю завуалированность в названии комплекса, суть его экспонатов осталась прежней – все они свидетельствуют о зверствах в отношении, прежде всего, мирного населения. Справедливости ради надо добавить, что террор лежит на совести не только армии южан и американцев, но и солдат Вьетконга, которые были способны проявлять не меньшую бесчеловечность к сторонникам другой идеологии, даже если речь шла о гражданских людях. Хотя об этом, по понятным причинам, упоминают редко.

Из бункера президента в землянку партизан

Помимо документов, огромного числа шокирующих фотографий, где изображены искалеченные люди, сожженные деревни, родившиеся после войны с мутациями дети, здесь много трофейного оружия и техники: американские истребители, танки, штурмовики, вертолеты. Отдельно во дворе учреждения созданы инсталляции тюрьмы для политзаключенных, орудий пыток и казни, включая гильотину.

На городской карте найдется не менее важная в истории Вьетнамской войны точка, где боевым действиям был положен конец - Дворец независимости, или Дворец Воссоединения, как его стали называть после объединения Севера и Юга. Сюда, в резиденцию президента Южного Вьетнама, 30 апреля 1975 года через протараненные ворота ворвалась военная техника Северо-Вьетнамской армии, и вьетконговцы установили на крыше победный флаг.

Копии штурмовавших Дворец танков, советского Т-54 и китайского Т-59, стоят в парке в качестве иллюстрации падения Сайгона. Внутри масштабного здания теперь музей с сохранившимися президентскими апартаментами 1970-х годов. Можно обойти все пять этажей до вертолетной площадки и даже спуститься в бомбоубежище с лабиринтом бетонных ходов, командным пунктом и центром связи.

Но победитель определялся не в столицах, а глубоко в джунглях. Вьетнамскую войну называли «подземной», потому что более оснащенной технически армии противника, применяющей химическое оружие и ковровые бомбардировки, Вьетконг мог противопоставить только свою военную хитрость: маскировки, засады, скрытые удары, диверсии и ловушки в тропических лесах.

На десятки километров от Хошимина под землей тянутся многоуровневые туннели с хорошо продуманной системой вентиляции, коммуникаций и укрытиями – главный секрет успеха вьетнамских партизан. Для посещения открыт лишь небольшой участок в деревне Кути. Судя по отзывам тех, кто залезал внутрь, подземные ходы остались тесными даже после того, как были приспособлены под туристов и расширены. Но в полной мере проникнуться партизанской жизнью сами мы, увы, уже не успевали, так как до 6 вечера, когда закрывалась камбоджийская граница, оставалось меньше двух часов. Забегая вперед – не опоздали. Ну а о том, что приключилось в Камбодже, читайте позже…

(продолжение следует)

Вьетнам: Часть 1. Север

Вьетнам: Часть 2. Центр

Роман ДОРОЖНЫЙ, фото автора